À l'extrémité sud de Little Italy, le parfum du pain frais s'échappe encore de la Boulangerie Marguerita, comme cela se fait depuis 1910. À l'intérieur, les planchers en bois craquent sous les sacs de farine, le plafond en tôle brille faiblement, et un four en briques de 12 pieds d'une autre époque continue de cuire des centaines de pains par jour. Le propriétaire Pietro Petrella, dont le père livrait autrefois le pain Marguerita dans une voiture familiale, maintient l'opération aussi proche de ses racines que possible : pâte roulée à la main, sans additifs, sans ordinateurs, sans raccourcis. La pagnotta—croûtée, ronde et indéniablement montréalaise—est l'ancre de la boulangerie. L'endroit ne fonctionne pas comme un vestige, mais comme une preuve que l'artisanat peut survivre à la commodité quand quelqu'un est assez têtu pour le protéger.