Au Montréal Plaza, les chefs Charles-Antoine Crête et Cheryl Johnson dirigent la cuisine comme une expérience bien rodée : ludique, imprévisible, mais solidement ancrée dans la technique. La salle à manger, conçue par Zébulon Perron, flirte avec le surréel — dinosaures en plastique sur le passe, apparitions d’Elmo au bar — mais la cuisine, elle, ne plaisante pas. Un sashimi de pétoncles arrive sur un tricératops jouet, superposé d’agrumes et de quinoa; un gratin de bulots peut suivre, puis un foie gras aux fraises, et un dessert qui est, au fond, un fruit version punk. Le menu à la carte est en perpétuel mouvement, mais le menu dégustation (introduit à la demande) est devenu le favori de la maison.

Les méthodes françaises rencontrent des saveurs venues d’ailleurs, Johnson ancrant la veine improvisatrice de Crête. Même avec ses touches absurdes, l’endroit est mené de main de maître et les saveurs sont franches. En somme, Plaza ne se contente pas de brouiller la frontière entre haute gastronomie et irrévérence — il la rend caduque.